Актурия

Итак, предлагаю вашему вниманию самопальную инструкцию по замене масла в демпфере воздушного аммортизатора FOX DHX 4.0 AIR.

 Амморт DHX 5.0 AIR отличается от DHX 4.0 AIR наличием всего лишь дополнительной крутилки,

 

 встроенной в компенсационную камеру (она же - боттом-аут, она же - антипробой), для изменения давления воздуха в ней (за счет изменения объема камеры) «на лету», без подкачки насосом. В DHX 4.0 AIR такой фичи нет,

 поэтому приходится каждый раз для изменения давления в данной камере пользоваться насосом высокого давления.

 

Итак, последовательность действий такова:

 1.Снимаем амморт с байка, полностью очищаем от грязи снаружи, дабы ничего с него не осыпалось постороннего и не попало внутрь рабочих камер.

 2.Спускаем воздух из компенсационной камеры, затем из основной воздушной камеры, нажав на ниппель, например, небольшим шестигранником.

 3.Снимаем алюминиевые втулки с оси (отмечены стрелкой, у меня они немного другой конструкции), какая запрессована в шток амморта, дабы они не мешали снятию корпуса воздушной камеры со штока. 

 

4.Затем рукой откручиваем против часовой стрелки корпус воздушной камеры (с надписью "AIR"). Он должен открутиться легко от усилия руки, если затянут туже, то можно использовать ремень или подобное ему в качестве хомута для дополнительного усиления захвата рукой корпуса камеры. Другой инструмент для снятия корпуса воздушной камеры лучше не применять.

 5.Снимаем корпус возд. камеры со штока аммортизитора, очищаем его внутри, а так же шток снаружи от грязи и старого масла. 

 

 

 Амморт со снятой основной воздушной камерой 

 

6.Находим на конце штока некое закрытое отверстие, залитое снаружи пластиком.

 

 

Этот пластик (им залит проем под 6-гранник) ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНО, дабы не поцарапать шток аммортизатора, удаляем любым острым предметом (игла, шило и т.п.). Он нам более не понадобится.

 7.Под ним обнаруживаем гайку с пазом под 6-гранник. Выкручиваем ее. Под гайкой будет резиновая пробочка, какая блокирует отверстие, идущее внутрь штока, в демпфер амморта. Вынимаем ее иглой и сливаем отработанное масло из демпфера аммортизитора, периодически его сжимая и возвращая в расжатое состояние.

 

 

 

8.Далее зажимаем амморт в тисках и головкой на 24 откручиваем крышку компенсацинной камеры, в какую вкручен ниппель для подкачки.

 

ВНИМАНИЕ! Усилие придется приложить достаточно большое, крышка боттом-аута, закручена достаточно плотно. Поэтому действуем АККУРАТНО.

 9.Сняв крышку боттом-аута, в бачке обнаруживаем плавающий поршень. 

 

Он имеет удобный выступ по центру. Пассатижами беремся за этот выступ и аккуратно вынимаем поршень из бачка.

 

Под ним наблюдаем остатки отработанного масла (черная густая жижа). Сливаем их.

 10.Далее, я залил в бачок немного свежего масла, закрутил на бачке крышку с ниппелем, и зажав пальцем отверстие с другого конца на штоке амморта, несколько раз сжал-разжал амморт, дабы почистить внутренние каналы демпфера от остатков старого масла. Потом все снова разобрал и слил отработку.

 11.А вот теперь начинается самое интересное – прокачка демпфера аммортизатора, для полного удаления из него воздуха. Здесь можно дать волю фантазии. Не обязательно вам понравится именно мой способ. Можно использовать и другие, например, какие есть в интернет-источниках, привел ссылки в конце темы. Я лишь описываю как делал сам.

 12.Набрал внутрь расширительного бачка масло по самые края

 

 и закрутил крышку боттом-аута на место, но пока без плавающего поршня.

 13.Далее соорудил что-то наподобие воронки (чего-то вот такого)

 

  

 у меня такая вышла (из горлышка пластиковой бутылки и пакета, на штоке закрепил изолентой, не кошерно , зато работает, а мне большего и не надо )

 

и закрепил ее на конце штока амморта, дабы, налитием в воронку масла, погрузить отверстие, которое образовалось в низу штока амортизатора.

 14.Налил в воронку масло, погрузив в него отверстие на конце штока (см рис. выше с белой пластиковой воронкой на штоке), и путем сжатия-растягивания амморта загонял масло внутрь, в демпфер. При сжатии амморта выходил воздух, при растяжении - внутрь заходило масло. В идеале, когда прекратится выход пузырьков воздуха из отверстия в штоке амморта, прокачка считается завершенной. В моем же случае, пришлось дополнительно уплотнять фум-лентой резиновое кольцо, какое сидит в пазу на плавающем поршне, дабы оно не травило воздух из копенсационной камеры в демпфер с маслом (во время сжатия-растяжения амморта доходило до того, что воздух уходил в демпфер из бачка, создавая разрежение в последнем, какое я обнаружил, когда нажал на ниппель в крышке боттом-аута (воздух с шумом всосался внутрь бачка через ниппель)).

 

Зеленым на рис. показано тело плавающего поршня, черным (рис.) я проложил слой фум-ленты, под уплотнительное кольцо, чтобы оно плотнее прижалось к стенкам бачка, а красное на рис. это и есть то самое уплотнительное кольцо.

15.По завершении прокачки демпфера, удалении из него всего воздуха, расжимаем аммортизатор, вставляем во все еще погруженное в масло (дабы внутрь не попал воздух) отверстие, какое на конце штока, резиновую пробочку и закручиваем раннее вывернутую шестигранником гайку.

Все, воронку со штока можно снять.

 16.Снова откручиваем на бачке крышку боттом-аута (с ниппелем). Теперь мы вернем обратно в бачок плавающий клапан.

В центре него есть болтик.

 

 Его выкручиваем шестигранником на 2.

 

17.Аккуратно топим поршень вглубь бочка. Здесь надо очень точно выставить глубину его залегания, в противном случае мы рискуем изменить все характеристики работы амортизатора. Эта глубина измеряется штангенциркулем от края расширительного бачка до поршня (без его выступа).

 

 

Она зависит от размеров амортизатора. Конечно, абсолютно точно выставить глубину залегания плавающего клапана врятли удастся, но уж постараться надо.

 18.Данные по глубине залегания плавающего клапана:

 Первый столбец таблицы - длина амморта по осям,

второй - ход штока амморта,

третий - глубина утопления поршня для данного амморта.

 

 19.Утопив поршень на заданную глубину, аккуратно закручиваем болтик в отверстии в его центре.

 Излишки масла, какое над поршнем - сливаем, оно более не понадобится.

 

20.Прикручиваем на место крышку боттом-аута. Перед этим можно внутрь (сверху на плавающий поршень) плеснуть немного густого масла (я залил пару мл масла вязкостью - 75W), для предотвращения попадания воздуха в систему в будущем.

 21.Перед окончательной сборкой проверяем нет ли в системе воздуха, нажимая на амортизатор. Если в системе есть воздух, то он даст о себе знать хлюпаньем. И если он там все таки есть, то придется процедуру прокачки повторить, что я с успехом и проделал, раза 2 точно .

22.Если все в порядке, тогда прикручиваем на место корпус основной воздушной камеры, так же как и скручивали (достаточно будет усилия руки, инструмент не понадобится), перед этим плеснув внутрь так же немного более густого масла, для смазки внутренностей и предотвращения утечки воздуха из камеры.

 23.Помещаем на свои места на оси алюминиевые втулки, накачиваем основную воздушную, а затем и компенсационную камеры амморта до соответствующих давлений, крепим аммортизатор на байк, и... едем кататься.

 

А вот так, собственно, устроены амморты от FOX внутри: DHX 5.0 и 4.0

 Я пока до такого состояния не разбирал, просто привел фото (может в следующий раз ).

 

 

 

И в разрезе:

 

Азотом, как оказалось, там и не пахнет вовсе (ни в DHX 4.0 AIR ни в DHX 5.0 AIR), НО...,

 зато он оказывается есть в RP23 и RP 2

 

При подготовки материала так же были использованы иллюстрации Георгия "GR" Романова, EmanResu и Udi из источников, какие мне очень помогли в этом легко-нелегком процессе:

http://www.26x2.ru/oilchangedhxair.php

http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=491668

http://deemvl.livejournal.com/10133.html

http://crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html

 

Представленые фото не только мои (в теме микс из фото). Брал из разных тем, по ссылкам выше, многие операции показаны на других аммортах (не только на моей модели, и не только на воздушках), но думаю общий смысл процедуры понятен.